На Седмицата на мъжката мода в Париж "Живанши" показа завръщане към корените си

На Седмицата на мъжката мода в Париж "Живанши" показа завръщане към корените си, съобщи АП. 
Във време на съмнения и търсене на идентичност модните къщи често се връщат към корените си, коментира АП. "Живанши" прави именно това, оставайки без творчески си директор Матю Уилмяс. Модната къща, която е без дизайнер, представи колекцията си в централата на марката на булевард "Джордж Пети" в Париж. Ревюто представляваше опит за ново позициониране и търсене на собствения глас в света на модата.
Моделите се разхождаха бавно сред гостите на дефилето в традицията на ревютата преди десетилетия, когато представянето на колекция е било повече показване на дрехи, а не модно шоу. Сред публиката нямаше известни личности, поканените на представянето бяха малко, седнали около маси с мадлени и шампанско. Това беше донякъде носталгичен поглед към финеса и традициите на модната къща, представяща една стилна и луксозна колекция. 
Колекцията мъжка мода на "Живашни" напомни за дълбоките основи на бранда, основан от легендарния Юбер дьо Живанши. Екипът на марката показа фина изработка и множество костюми, сред които модели с голи ръце, излизащи през дупки в плата на подмишниците, оставящи грациозни празни ръкави. Духът на колекцията беше почит към вкуса на основателя Юбер дьо Живанши към иновативните кройки. Цветовата гама включваше цялата палитра на синьото - наситено, бледо, морскосиньо, както и сиво и кафяво, любимите цветове на дизайнера Живанши. Присъстваше и предпочитаното от него сапфиреносиньо. Юбер дьо Живанши е харесвал този цвят до степен да го представя като алтернатива на класическото черно. 
Резултатът от усилията на екипа на модната марка е една не много интересна колекция без интензивни цветове. Сред минималистичните модели имаше перлена туника, комбинирана с кожена шапка. Носталгичната атмосфера се допълваше от Take This Waltz на Ленард Коен. Впечатляващ елемент беше преосмислянето на емблематичната бяла блуза, съчетаваща работното облекло с модния привкус. Палтата и костюмите бяха с разрези, напомнящи слабостта на Юбер дьо Живанши към пелерините. 
В тази преходна за "Живанши" луксозна колекция някои модели изглеждаха несвързано - факт, отразяващ продължаващата фаза на търсене на идентичност. Ревюто остави публиката в очакване какъв ще бъде следващия ход на марката и изборът на наследник на Матю Уилямс, който трябва да се справи с предизвикателството да отвори нова глава в историята на тази реномирана модна къща.
Известната с карибския си стил модна къща "Ботeр" показа еклектика между шивашка прецизност и спортно облекло, гарнирано с обичайните странности. Дизайнерите Рюшми Ботер и Лизи Ербру демонстрираха стремеж към устойчивост на авангардната си мода. Именно тази философия им донесе Голямата награда за мода "АНДАМ" през 2022 г. 
"Ботер" показа кафяв костюм с прибрани рамене и минималистични линии, комбиниран с вълнена шапка. Класическият черен ансамбъл с бяла риза беше съчетан с кецове - характерно за "Ботер" смесване на официално и ежедневно облекло. Яркожълта свободна туника донесе карибски вибрации в Париж и демонстрира иновативния дух на марката, съчетаващ устойчивост и културно богатство.